Строительство и расчёт водонапорной башни для хозяйственных нужд. Водонапорная башня на дачу своими руками Водонапорная башня из еврокуба

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет водоснабжение на даче, каковы принципы его устройства. Тема статьи представляет немалый интерес, поскольку большая часть загородных домов по причине удаленности от магистрали может быть оснащена автономными системами водоснабжения.

Оптимальным вариантом устройства таких систем является их разработка на этапе проектирования строительного объекта. Но зачастую получается так, что системы, предназначенные для забора воды, строятся уже тогда, когда загородный дом эксплуатируется. Именно поэтому организация водоснабжения на даче требует профессионального подхода.

Особенности устройства

Конструктивно автономное водоснабжение дачи представляет собой систему включающую источник (колодец или скважину) и оборудование, отвечающее за подачу воды потребителю.

За счёт применения современных технологий, дачное водоснабжение, устроенное на основе артезианских скважин, по степени комфорта и простоты эксплуатации не уступает применению городского водопровода, а по степени экологичности на порядок его превосходит.

Важно: Система водоснабжения на даче технологически связанна с .
Именно поэтому необходим правильный расчёт производительности скважинно-насосного оборудования в соответствии с параметрами производительности остальных двух систем.

Эффективность организации системы водоснабжения определяется рядом следующих факторов:

• расчетные объемы потребления;
• тип используемой скважины;
• расположение водоносного горизонта;
• тип применённой канализации;
• тип примененной системы отведения стоков.

Учитывая указанные параметры, можно подбирать соответствующий тип скважинного насосного оборудования и сопутствующие устройства. Размещение системы подачи жидкой среды может быть наземным, например, в специальном техническом помещении, или подземным — расположенным в кессоне.

После того как мы перечислили основные критерии определяющие эффективность работы систем автономного водоснабжения, рассмотрим конкретные примеры устройства таких систем. Перечень примеров оформим от простого к сложному и, пожалуй, начнем с наиболее примитивного, но самого распространённого варианта — с использования колодца.

Особенности эксплуатации колодцев

Если вы заинтересованы в том, чтобы схема водоснабжения на даче своими руками была разработана и реализована с минимальными издержками, то колодец — это именно то, что вам необходимо.

Организация такой системы характеризуется следующими преимуществами:

• простота строительства своими руками с минимальным использованием спецтехники ;
• простота эксплуатации и эксплуатационного обслуживания колодца ;
• приемлемая цена готовой системы , в сравнении с более сложными в техническом плане скважинными аналогами;
• широкий спектр подходящего для этих целей насосного оборудования .

Использование колодца способно удовлетворить потребности в воде, характерные для небольших и средних дачных хозяйств.

Для подъёма жидкой среды из колодца и последующей подачи в трубопровод применяются маломощные насосы поверхностного или погружного типа. Оптимальным вариантом является применение погружных вибрационных насосов «Малыш» или аналогичных устройств.

Для обеспечения эффективного поверхностного водозабора применяется насосная станция водоснабжения. Учитывая технологичность и немалую стоимость оборудования, станция водоснабжения для дачи устанавливается в закрытом помещении, где обеспечивается оптимальная защита установки от негативного воздействия факторов внешней среды.

С одной стороны, к станции подключается внутренний трубопровод, а с другой стороны подключается шланг, который уходит в колодец.

Важно: Применение поверхностного насосного оборудования способно обеспечить эффективный подъем воды с глубины не более 10 метров.

Вода, поднятая из колодца, без специальной очистки годится для полива и удовлетворения технических нужд. Дополнительная очистка предполагает использование специального многоуровневого фильтрующего оборудования. Необходимость в объясняется тем, что забор колодезной воды производится из верхнего горизонта, не защищённого от проникновения загрязнённых грунтовых и поверхностных вод.

К другим недостаткам использования колодцев следует отнести низкий дебит и нестабильный уровень воды и, как следствие, высокую вероятность пересыхания.

Малозаглубленные скважины (абиссинский колодец)

Если монтаж водоснабжения на даче должен быть выполнен быстро и с минимальными тратами, можно построить малозаглубленную скважину — так называемый абиссинский колодец.

Технология бурения таких скважин была апробирована в течение многих столетий и за это время доказала свою состоятельность. Впрочем, есть один существенный недостаток, так как вода поднимается со сравнительно небольшой глубины залегания (не более 10 метров) потребуется эффективная система фильтрации для ее грубой и тонкой очистки.

Технология устройства таких источников заключается в забивании узких труб (не толще 2 дюймов) в грунт, до тех пор, пока не будет обнаружен водоносный пласт. Существенным преимуществом такого решения является доступная цена и возможность выполнить водоснабжение дачного дома своими руками без привлечения квалифицированных специалистов.

Особенности устройства подземных насосных комплексов (ПНК)

Современная система водоснабжения для дачи, построенная на основе скважины и одноуровневого подземного насосного комплекса, получает все большее распространение.

Популярность решения объясняется:

• эффективностью повседневного применения ;
• экономией пространства в помещении за счет внешнего расположения оборудования ;
• возможностью всесезонного устройства станции ;
• возможностью всесезонной эксплуатации станции , несмотря на внешнее расположение оборудования.

Устройство ПНК, равно как и проведение пусконаладочных работ, должно осуществляться квалифицированными специалистами. Снизить стоимость готового результата можно будет, самостоятельно выкопав, в соответствии с проектом, яму под закладку оборудования и подготовив траншею для проведения сетевых кабелей и шланга.

Инструкция работы таких насосных комплексов следующая:

• скважинный насос включается и нагнетает воду из скважины в мембранный бак, расположенный в кессоне;
• по мере того как вода заполняет бак, она давит на резиновую мембрану, которая, в свою очередь, оказывает давление на воздух в смежной камере (до 4 атмосфер);
• когда давление достигает максимально допустимого предела, насос автоматически отключается;
• по мере использования воды из накопительного бака, давление достигает того уровня когда насос вновь включается и вновь нагнетает требуемое количество воды.

Важно: Такое водоснабжение для дачи работает с насосным оборудованием способным обеспечить потребление воды в диапазоне 1-16 м³/час.
Для примера отметим, что в течение часа через один открытый кран протекает до 0,4 м³.

Более сложным развитием данной технологии является двухуровневый подземный насосный комплекс, укомплектованный накопительным резервуаром, объем которого может достигать 10-20 м³. Применяемая накопительная емкость изготавливаются с применением нержавеющей стали.

Принцип действия такой системы во многом схож с применением водонапорной башни. Отличие заключается в отсутствии перепада высоты, благодаря чему с башни вода течет с напором.

В двухуровневом ПНК напор воды создается за счет работы специального насосного оборудования. В итоге, один насос работает на подачу воды в накопитель, в то время как второй насос нагнетает жидкую среду в потребительский трубопровод. Системы такого типа обеспечивают водопотребление в пределах 10-40 м³/час.

Особенности эксплуатации водонапорной башни

Сегодня, когда строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих доступных материалов, повсеместно возникают небольшие дачные поселки, которые испытывают острую нужду в подключении к различным инженерным коммуникациям. И если при отсутствии стабильной подачи электроэнергии решением проблемы станет покупка или аренда дизель генератора для дачи, то для устройства систем водоснабжения потребуется совершенно иной подход.

Во многих дачных поселках, расположенных на большом расстоянии от огорода, применены централизованные системы, построенные на основе артезианских скважин и водонапорной башни с вместительным накопительным баком.

Постройка таких систем — это дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Тем не менее, готовые системы отличаются надёжностью и простотой повседневного применения.

Наличие накопительного бака позволяет аккумулировать определенное количество воды. В результате, несколько потребителей могут одновременно получить необходимый объем воды, который будет подаваться по трубопроводу с приемлемым напором.

Важно: За счет использования накопительного бака существенно снижается количество включений и выключений насосного оборудования, что положительно сказывается на продолжительности эксплуатационного ресурса.

Среди преимуществ использования систем с водонапорной башней отметим следующее:

• постоянный напор в трубопроводе;
• экономичный расход электроэнергии, необходимой для работы насоса;
• отсутствие перебоев в подаче воды;
• возможность одновременного снабжения водой сразу же нескольких потребителей;
• приемлемая себестоимость воды.

Впрочем, наряду с преимуществами, есть несколько существенных недостатков, среди которых следует отметить:

• возможность эксплуатации системы исключительно в теплое время года;
• нецелесообразность использования системы в качестве автономного решения из расчёта на один загородный дом.
• высокую вероятность окисление внутренних стенок накопителя, так как эти ёмкости в основном изготавливаются из обычной листовой стали.
• для обеспечения требуемых параметров давления в трубопроводе необходимо строить напорную башню с большой высотой расположения накопителя.

На дачах (не на всех) имеется центральное водоснабжение, но вода из под крана зачастую холодная и дачники отстаивают воду в бочках, чтобы потом приступить к поливу, так как холодной водой строго запрещено поливать растения и овощи это может привести к их гибели, а это не очень то желательно при том сколько сил и времени было потрачено на уход за данной культурой. Да и просто помыть руки или умыть лицо не очень то приятно холодной водой. Да и бывает не редкостью, что воду могут попросту отключить по причине поломки сети водопровода.

Из этого следует, что нужно делать запас воды и чем больше, тем лучше для дачника и для его огородного хозяйства. Стандартным дачным водохранилищем является большая емкость на пару кубометров воды, у кого то больше, у кого то меньше. Воду из таких резервуаров приходится черпать ведрами и потом распределять по своим нуждам на полив или для умывальника, либо для других хозяйственных нужд.

Автор решил кардинально решить данную проблему и сделать на своем приусадебном участке личную водонапорную башню из подручных средств, чтоб сэкономить семейный бюджет. И так в чем же заключается принцип данной конструкции: все просто, автор делает из уголков и швеллеров ферму, а на нее устанавливает емкости, в данном случае две пластиковые бочки на 200 л и подключил их между собой, получилось 400 л общего объема. Воду на верх подает из шланга общего водоснабжения (или ). Вода наверху в летнее время быстро нагревается и отстаивается.

Так же автор сделал разводку водопроводных труб для душа, на полив грядок с овощами, для умывальника, даже жене сделал приятное и подключил к домашнему водопроводу стиральную машинку. Напор вполне приличный и огород можно поливать теплой отстойной водой из шланга, что освобождает от изнурительного беганья по огороду с ведрами и лейками для полива. И так рассмотрим далее что понадобилось автору для постройки водонапорной башни своими руками .

Материалы: бочки 200 л, металлические уголки и швеллера, цементный раствор, силиконовый герметик, водопроводная пластиковая труба.
Инструменты: сварочный аппарат, болгарка, дрель, молоток, плоскогубцы.

Иметь в доме усадебного типа круглогодичную систему водоснабжения, а тем более автоматическую – мечта любого хозяина, её не имеющего. Конечно, строить с этой целью водонапорную башню и бурить глубокую артезианскую скважину вряд ли кто из них готов. Да в этом в настоящее время и нет необходимости – созданы другие системы, причём довольно компактные и различной производительности. Такие системы водоснабжения, изготовленные, скажем, в Италии или Испании, продаются во всех городах и даже крупных населённых пунктах России. Однако их цена – выше средней (под ней я подразумеваю покупательскую способность людей среднего класса, к которому подавляющее большинство россиян всё никак не могут даже приблизиться).

Но мастерового человека нехватка денежных средств не может заставить отказаться от нужного в хозяйстве оборудования, а лишь сподвигает на создание его собственными руками, ставя ещё и перед необходимостью домысливать устройство машины — ведь разобрать её в магазине для этого никто не позволит.

Вот и меня жизнь заставила сделать автоматическую систему водоснабжения дома и приусадебного участка со всем хозяйством своими руками.

Она состоит из двух основных частей: источника воды и напорной установки.

Основой системы водоснабжения является, конечно же, источник—колодец с шахтой из железобетонных колец диаметром 1 м. Сделал я его уже давно, но воду доставал ведром, используя насос лишь летом для полива растений.

Глубина колодца особого значения не имеет — ведь все современные бытовые погружные насосы обеспечивают подъём воды с глубины до 50 м — но обязательно должна достигать водоносного слоя (а не просто грунтовых вод). А вот объём (запас) воды в колодце должен быть больше, чем ёмкость напорного бака—ведь дебет (приток воды) в колодец может быть меньше производительности насоса. «Насухую» же погружные насосы работать не могут—они неминуемо сгорят, так как закачиваемая вода является для них и охлаждающей жидкостью.

1 — шахта колодца (бетонные кольца Ш1000); 2—лестница (стальной уголок 25×25,2 шт.); 3 – вода: 4 — каменная наброска; 5 — погружной насос (вибрационного типа): 6 муфта (резиновый шланг, 2 шт.); 7 — подводящая труба (1/2"); 8—стенка подполья (бетон); 9— водонапорная установка; 10—электропроводка концевого выключателя; 11—подвод воды в дом (труба 1/2"); 12 — пол; 13 — стена лома; 14—утепляющий домик колодца, доска с утеплителем; 15 — насосный кабель (2-жильный, гидроизолированный); 16 — кабель бытовой электросети

Водонапорная система домашнего водоснабжения (трубы и фитинги—1/2"):

1—подводящая труба; 2—обратный клапан: 3 — сгон; 4 — угольник; 5 ввод; 6 — рычаг; 7 — манометр; 8 резьбовой патрубок (муфта); 9 – крепление крышки к фланцу (болт М8, 8 шт.); 10 – крышка (стальной лист sЗ); 11 —наконечник рычага (резиновая трубка); 12 — концевой выключатель (ВПК 1211); 13 -пластина-кронштейн крепления концевого выключателя (стальной лист sЗ); 14—диафрагма (армированная резина, s7); 15 — фланец; 16 — горловина; 17 — гайка М10 и шайба для крепления рычага к диафрагме и поплавка к рычагу (4 компл.); 18 — выходной патрубок; 19–вентиль; 20—отвод воды в дом; 21—расходно-накопительный бак (нержавеющая сталь, лист s2): 22 – ножка бака (нержавеющая сталь, лист s2, 4 шт.); 23—поплавок (ПВХ)

При аварии системы колодцем можно пользоваться и в традиционном ручном режиме, поднимая воду с помощью ворота, барабана и троса ведром. Но такого за три года эксплуатации системы у меня ещё не случалось. Правда, иногда происходили отключения электроэнергии.

Над колодцем устроен домик, горловина постоянно закрыта крышкой, а в «студеную зимнюю пору» надземную часть шахты утепляю старыми ватниками.

Забор воды из колодца осуществляется бытовым погружным насосом вибрационного типа «Малыш» (можно использовать и ему подобные: «Родничок», «Агидель» и другие). Насос опущен в шахту (и в воду) почти на всю её глубину, но не доходит до дна на 200 — 300 мм, чтобы не всасывались осевшие на него взвешенные частицы.

Выходной патрубок насоса соединён с подводящей (насосной) трубой проходным сечением 1/2 через резиновую муфту-шланг (для ослабления вибрации). Муфта закреплена на патрубке и трубе хомутами. Подводящая труба выходит через стенку из шахты колодца и проходит в земле ниже уровня максимального промерзания грунта к расходно-накопительному водонапорному баку, находящемуся в подполье дома и являющемуся основой водонапорной установки. Рядом с трубой положен и питающий насос гидроизолированный электрический кабель.

С вводом в бак (такая же труба 1/3") подводящая труба соединена через запорный обратный клапан и ещё одну муфту-шланг. Сама же труба ввода опущена в бак почти до самого его дна.

Бак размещён, как было сказано, в подполье дома. У меня оно (подполье) тоже заглублено более чем на два метра, поскольку выполняет ещё и функции погреба. Но это совсем не обязательно—под жилым отапливаемым домом всегда положительная температура.

Первоначальный («фляжный») вариант напорного устройства (фитинги и грубы — 1/2"):

1—отвод воды в дом; 2 — подводящий шланг; 3—манометр; 4 — тройник; 5 —сгон; 6 – обратный клапан; 7 — подводящая труба; 8 расходно-накопительная ёмкость (40-литровая фляга); 9 — держатель (2 шт.); 10 подрамник (уголок 35×35); 11 -ниппель; 12—ввод; 13—крышка (нержавеющая сталь, лист s5); 14—крепление крышки (болт М8, 8 шт.); 15 — прокладка (резина с тканевой основой, лист s6); 16 кронштейн бандажа (уголок 30×30, 8 шт.); 17 бандаж (стальная полоса 30×3); 18 —концевой выключатель; 19 портал (уголок 30×30); 20 стойка концевого выключателя (уголок 25×25); 21 —амортизатор (от мопеда); 22 —лонжерон рамы (труба Ш25, 2 шт.); 23 — поперечина рамы (уголок 35×35, 2 шт.)

Бак — цилиндрической формы и сварен из листа нержавеющей чернёной стали толщиной 2 мм. Установлен он на приваренных к нему ножках на подстипающий стальной лист, так как пол подвапа хотя и бетонный, но тонкослойный. Ёмкость бака около 150 л. Чем больше его объём, тем реже будет срабатывать концевой выключатель, а значит, и включаться в работу насос. Как показывает практика, продолжительность эксплуатации электрических приборов и устройств (в том числе и глубинных насосов) находится в обратной зависимости от количества их включений-выключений.

Концевой выключатель марки ВПК1211 установлен на крышке горловины бака. Срабатывает он от действия рычага с поплавком из ПВХ (наподобие того, что стоит в бачке унитаза). Рычаг тоже закреплён в горловине бака, но только на диафрагме из армированной резины толщиной 7 мм. Конец рычага выходит наружу через центральное отверстие в крышке и на него надета резиновая трубка.

В боковой стенке бака, недалеко от его низа врезан и приварен выходной патрубок-штуцер, к которому через вентиль подсоединена отводная труба, через которую вода поставляется в дом и другие хозяйственные помещения. Условный проход трубы, патрубка И вентиля — 1/2".

Работает система следующим образом. Взаимодействие рычага с поплавком отрегулировано таким образом, что при отборе воды из бака до половины действие наконечника рычага на концевой выключатель прекращается. Электрическая цепь, питающая насос, замыкается — и насос начинает качать воду до того момента, пока вода не заполнит большую часть объёма бака. При этом давление находящегося в баке воздуха увеличивается до 2—2,2 атмосферы, а поплавок поднимается и заставляет конец рычага воздействовать на конечный выключатель, который размыкает электрическую цепь и останавливает насос.

Процесс отбора воды проходит также автоматически. При открытии в доме или хозяйственном помещении водоразборного крана вода под давлением воздуха, находящегося внутри бака, поднимается и поступает потребитепю. При расходовании воды до половины бака опять включается насос и пополняет её запас в баке.

На случай отключения электропитания насоса расход воды из бака может осуществляться почти до его полного опустошения — когда давление воздуха в баке будет равно 0,5 атм. При этом уходу воды из бака в колодец препятствует обратный клапан, установленный перед вводной трубой.

При изготовлении системы своими руками стоимость её, по сравнению с фирменной, снижается на порядок, при сохранении тех же потребительских качеств.

На этом рассказ о водонапорной установке можно бы и закончить. Но хотелось бы отметить, что попоначапу напорная установка у меня была другая — в качестве расходнонакопительной ёмкости я использовал молочную 40-литровую флягу, оставшуюся ещё с «колхозных» времён. Недостаток системы с такой ёмкостью наблюдался лишь в том, что при большом расходе воды происходило частое включение-выключение насоса, что нежелательно. Однако при небольшом потреблении это даже хорошо: вода не будет застаиваться.

Флягу доработал. С горловины удалил штатную крышку с элементами её крепления и защёлку. Горловину туго опоясал бандажом из стальной полосы, сварив внахлест её концы. К бандажу через равные промежутки приварил восемь кронштейнов из отрезков уголка.

Далее, из листа нержавеющей стали толщиной 5 мм вырезал новую крышку, наложил её на горловину и одновременно в ней и горизонтальных полках уголков просверлил отверстия диаметром 8,5 мм. Ещё в крышке просверлил три отверстия—два диаметром 22,5 мм (одно—для заборной трубки, другое—для манометра) и одно диаметром 8 мм (для ниппеля подкачки давления). По крышке изготовил и кольцевую прокладку для неё из резино-тканевого листа толщиной 6 мм.

Флягу установил на качающийся подрамник, прикреплённый к неподвижной раме с одной стороны непосредственно к ней, а с другой—через амортизатор. Для крепления верхнего конца амортизатора пришлось к подрамнику приварить ещё портал, который использовал как рычаг концевого выключателя, установленного на отдельной стойке, тоже приваренной к раме.

Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные сооружения. Вот и моя «водонапорная башня», сооруженная в свое время «года на 2-3, потом видно будет…», честно отстояв лет 10 (уж и забыл, когда ее сооружал), начала коситься набок. И не удивительно. Фундамента нет — просто вкопаны в землю столбики из бруса 100 х 100, а наверху два бака по 800 литров каждый. Понятно, что дерево подгнило и все стоит на честном слове. Надо делать нечто более обстоятельное.

Почему именно водонапорная башня, а не насосная станция? Во-первых, мне не нужно постоянное давление 2-4 атмосферы в системе. Высокое давление требует серьезных соединений, а маленькое позволяет обходиться вобщем то простыми шланговыми соединениями «штуцер-хомут». Во-вторых, запас воды в тонну-полторы позволяет не мучить насос частыми включениями. Ставить большой ресивер — все равно что ставить большой бак. В третьих, вода в баке нагревается (а я часто использую ее не только для хоз. нужд, но и для полива. А для него нужна теплая вода, насыщенная кислородом. Один знакомый, демонстрируя мне «чудеса автоматики» показывает – смотри как я поливаю! У меня насосная станция в подвале!…. Открывает кран и установленные между грядками китайские разбрызгиватели создают прямо Петергоф из ледяной воды над его грядками.

Ну поливать газонную траву так еще можно, в пищу она слабо пригодна. А вот клубнику, помидоры или огурцы в середине июля я бы ледяной водой из скважины или колодца поливать бы поостерегся… Автоматика автоматикой, но и мозги нужно иногда включать. Поэтому я предпочитаю что бы был запас воды в тонну – полторы, уличной температуры, 15-20 градусов. Хочешь для хозяйства, кухни, или полива. И желательно – независимой от наличия электроэнергии. Накачал на неделю за час — пользуйся. Нечего насос каждые 5 минут дергать. Да и в случае пропадания электричества проблем нет. Отсутствие оного не будет означать, что и воды тоже нет.

Вобщем, с учетом опыта эксплуатации предыдущей конструкции, наличия уже сложившейся инфраструктуры и традиций, решено было построить новую водонапорную башню. Но уже постоянную, надежную, что бы ближайшие лет 25-30 к этому вопросу больше не возвращаться.

Проект водонапорной башни.

В отличии от предыдущей версии, которая по сути представляла собой вобщем то просто баки для воды, поставленные на крышу хозблока, решено было сделать некий достаточно продвинутый водораспределительный узел для летней эксплуатации, обеспечивающий хозяйство не только холодной, но и горячей водой, включающий в себя систему водоподготовки. В частности — мойку и рядом расположенную баню (моечное отделение). Решено так же задействовать солнечную энергию для получения горячей воды. На случай затяжного ненастья в осенний период для нагрева воды планируется использовать электричество (ТЭН в баке) и дровяную водогрейку самоварного типа.

Поскольку водяные баки должны быть подняты на достаточно большую высоту (3,5-4 метра) пространство под ними решено задействовать под уличный туалет типа «люфт-клозет» (т.е. с выгребной ямой). Можно бы (и логично) устроить там душевую кабину, но лично меня устройство душа не интересовало, так как водонапорная башня примыкает к бане с нормальным моечным отделением. А мытье с шайкой на порядок качественнее и экономичнее мытья под душем. Хотя, конечно, можно было организовать и садовый душ (для желающих повторить конструкцию).

Итак, водонапорная башня представляет собой довольно высокое сооружение, высотой около 4 метров. В верхней части его находится достаточно емкий бак для холодной воды (ок. 800 литров). Этого объема с лихвой хватает на несколько дней обычной жизни средней семьи. Бак наполняется водой из скважины с помощью насоса «Малыш» с ручным включением/выключением.

Ниже уровня основного бака, на крыше бани, располагается солнечный водонагревательный коллектор, емкостью примерно 50-100 литров. Обращен он с небольшим наклоном на восток, но в целом, можно считать, что он расположен горизонтально. Наполняется солнечный коллектор из бака с холодной водой, но как только вода в нем нагреется до 50 градусов, она сливается в бак для теплой воды. Этот бак достаточно хорошо изолирован и расположен ниже уровня солнечного коллектора, поэтому все перетоки воды осуществляются сами собой, под действием силы тяжести, без применении каких либо насосов. Планируется, что солнечный коллектор будет снабжать горячей водой и бак для горячей воды в бане. Алгоритм управления нагреванием воды достаточно сложен и будет описан в отдельной статье. В бак с горячей водой возможно вмонтирование ТЭНа, который будет подогревать воду в при продолжительном ненастье. Возможно к ТЭНу будет подключен маломощный ветроэлектрогенератор, подогревающий воду за счет энергии ветра. Собственно ветряк будет сооружен непосредственно на водонапорной башне.

Ну и наконец, под водонапорной башней будет располагаться туалет типа люфт-клозет. Его устройство — классическое и так же будет предметом отдельной статьи. Используя тот факт, что строительство ведется на песчаных почвах, а места расположения скважин и колодцев достаточно удалены (более 100 метров), решено устроить дренаж туалета непосредственно в грунт.

Рядом с водонапорной башней устраивается небольшая хозяйственная мойка с раковиной (мытье рук после работы на огороде и после туалета, всякие хозяйственные нужды и т.д.) . Холодная и горячая вода берется непосредственно от баков с холодной и горячей водой.

Конструкцию водонапорной башни предполагается осуществить следующим образом. Столбчатый фундамент с забивными опорами для 4-х вертикальных стоек – столбов (брус 100 х 100), с обвязкой внизу и вверху. Вверху — силовой мауэрлат, опирающийся непосредственно на торцы стоек (все же нагрузка на 1 тонну как минимум), внизу — внахлест к столбам, с креплением глухарями. Для жесткости — введение треугольных элементов между вертикальными стойками. Обивка снаружи обрезной доской в «ёлочку» или вагонкой –американкой. Впрочем, подробности деталировки — в описании реализации проекта.

Водонапорная башня на даче – залог хорошего урожая и отличного отдыха. Дача без воды превращает труд на земле в тяжелую повинность. Доступная вода – главная составляющая успешных сельхозработ на даче. Потому вопрос о необходимости владения собственной водонапорной башни сегодня достаточно актуален. Что это может дать, во сколько обойдется подобная роскошь и действительно ли башня – это роскошь, а не необходимость? Вопросы, на самом деле не так сложны, как кажутся. Ответы на них далее в публикации.

Какой может быть водонапорная башня на даче?

Для дачников проблема различных трудностей водоснабжения наиболее актуальна. Поэтому водонапорная башня – действительно незаменимое сооружение на дачном участке. Главное ее достоинство – в надежности и простоте использования. По этой причине вплоть до сегодняшнего дня в небольших поселениях и дачных товариществах для обеспечения централизованного холодного водообеспечения и применяются в простонародье водокачки. Их ключевое предназначение – это регулирование в сети, как водяного расхода, так и напора, а также формирование нужного запаса воды. Последний обязателен, к примеру, в случае пожара. Типовая водокачка – это большая ёмкость, предназначенная для воды (по обыкновению в конфигурации цилиндра) и конструкция опорная. Помимо этого, подобный объект в обязательном порядке оснащается отводящими, подающими трубами, особыми переливными приспособлениями, предотвращающими перезаполнение бака, системой обмера.

Каков принцип работы водокачки? Тут все элементарно просто. Когда потребление воды несколько уменьшается, то ее излишек, подаваемый насосом, скапливается в ёмкости. Тратится же она из нее тогда, когда наступает период повышенного водорасхода. Водокачка может, таким образом, стать залогом необходимого водяного запаса, практически незаметным поэтапным ее накоплением.

Уточним, выполненные на профессиональном уровне водокачки могут быть достаточно высокими и достигать, а порой и превышать 25 метров. Самодельные аналоги, как правило, представлены малыми формами и чаще всего это обычная 100-200-литровая бочка, поднятая на определенную высоту (не выше 2,5 м).

Что требуется для установки водонапорной башни на даче?

Построить простейшую водокачку на даче для полива с/х-культур можно и самому. Как сделать это с помощью небольшого количества арматуры и обычной большой емкости, в сети можно найти массу советов и рекомендаций, включая не только текстовые с фото, но и с видео, и с пошаговым объяснением каждой из технологических операций. В любом случае, чтобы установить водонапорную башню должны быть выполнены ни много, ни мало, а всего лишь 2 важных условия. Первое: должен присутствовать источник воды. Второе – нужна электроэнергия. Остальное – дело техники, желания, мастерства и умений. Но, безусловно, намного производительнее, да и приятнее для взгляда на дачном участке будет профессионально выполненная водонапорная башня. К примеру, это может быть так называемая башня Рожновского.

Кто способен изготовить и выполнить профессиональную установку водонапорной башни?

Предприятие ООО «МПО Инженер» (ООО «Михайловское производственное объединение Инженер») специализируется на профессиональном изготовлении и монтаже башен Рожновского. Завод, обладая собственными производственными площадками, производит водокачки и по типовому, и по проекту индивидуальному. Осуществляется предприятием и доставка, и монтажные работы, если это нужно заказчику.

Башни от «ООО «МПО Инженер»» предназначаются для регулировки неритмичного водопотребления, сохранности, как ограниченного резерва воды, так и запаса противопожарного.

Огромный плюс сотрудничества с профессионалами – обоснованный подбор высоты колонны, а также объема конструкции. Он гарантированно будет основан на серьезных технологических подсчетах.

Отметим, что конструкционно башни Рожновского по-настоящему удачны, из-за простоты и высочайшей работоспособности. Подобная постройка может похвастаться целым перечнем достоинств, а также довольно продолжительным периодом службы при соблюдении основных постулатов эксплуатации.

Перечень, производимых водокачек «ООО «МПО Инженер»»:

• ВБР-15 с ёмкостью бака 15 м 3 , вышиной в 14,79 м;
• ВБР-25 с ёмкостью бака 25 м 3 и высотой 16,5 м, 19,5 м;
• ВБР-50 с ёмкостью бака 50 м 3 и высотой 23,5 м, 25,5 м, 26,5 м;
• ВБР-127 (колонна) с ёмкостью бака 127 м 3 и высотой 25 м;
• ВБР 160 (колонна) с ёмкостью бака 160 м 3 и высотой 25 м.

Как оформить заказ на изготовление башни Рожновского

На самом деле, оформить заказ на изготовление башни Рожновского проще простого. Для этого на ресурсе завода стоит заполнить форму-бланк и дождаться коммерческого предложения от изготовителя. Ничего сложного заполнение не представляет. Оно предполагает внести информацию в следующие поля:

• данные для контакта (наименование клиента, телефонные номера, е-mail, контактер);
• запросы технического плана (длина, диаметр и ёмкость водяного бака, толщина основного материала, диаметр опоры, наличие ограды на крыше, смотрового люка верхнего и нижнего, переливных труб, лестниц, скоб-льдоудержателей, покраски, растяжек, необходимость в доставке, а также монтажных работ на территории заказчика).

• требования дополнительного плана.

После заполнения формы, ресурс автоматически выдаст вам стоимость выбранного вами объекта, а далее решать вам, какой вариант наиболее привлекательный, экономичный и комфортный.