Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками. Как копать колодец вручную на собственном участке Как копать колодец с водой своими руками

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

ключевой : используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
шахтный : наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
абиссинский (трубчатый) : в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

с несовершенным (неполным) водоприемником : нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

При залегании пластов ниже 10-15 м от идеи копки колодца следует отказаться. В этом случае понадобится бурение скважины.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Самостоятельная копка колодцев на легких песчаных грунтах из-за возможности обрушения и завалов опасна. Если на участке существует несколько мест с прохождением водоносных пластов, выбирать следует место с наиболее плотным грунтом. Желательно, чтобы оно было возвышенным, чтобы избежать стока в него дождевых вод.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

При обнаружении плывуна, кроме донного фильтра, понадобится также сооружение специального щита из дерева или стали с отверстиями, способного сдержать поступление перемешенного с жидкостью грунта.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше . Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки . При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Во избежание проникновения сточных вод запрещается располагать питьевой колодец на расстоянии ближе 30 м от канализационных и выгребных ям. Во избежание ослабления грунта под фундаментами от ближайших строений он должен быть удален минимум на 8 м.

Читайте также:

Изготовление и укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция, на сухую и мокрую смесь. Изготовление формы, вибростола (Фото & Видео) +Отзывы
Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы
[Инструкция] Как сделать красивые и необычные полки на стену своими руками: для цветов, книг, телевизора, на кухню или в гараж (100+ Фото Идей & Видео) +Отзывы

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.
Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.
Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.
При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.
Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.
Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.
Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.
Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.
Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.
Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.
Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.
Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.
При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.
Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.
Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.
Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.
Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.
Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.
Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

В шахту колодца может попасть подземный газ! Хотя такие случаи и нечасты, при малейших подозрениях (шипении, булькании, появлении постороннего запаха) опустите в нее ведро с горящей свечкой или бросьте пучок зажженной соломы. Во избежание сильного взрыва (если в шахте метан) отойдите от нее подальше. При наличии углекислого газа свеча или солома, напротив, быстро погаснут. Если газ долго не уходит, чтобы разобраться в проблеме, понадобится вызов специалистов и МЧС.

Глиняный замок и отмостка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

В первые годы колодцы, сооруженные на глинистой почве, заполняются медленнее. Может потребоваться их периодическая прокачка для промывки родников. В дальнейшем приток увеличивается.

Сооружение оголовка

Декоративный колодец с оголовком из кирпича

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Высота сруба или бетонных колец должна быть 0,8-1 м, чтобы человек при выемке ведра смог безопасно достать его, не наклоняясь слишком вниз.

Раскачка колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

запомните правило: первые несколько откачек производятся малыми порциями с забором не более 3/4 водяного столба; иначе при интенсивном поступлении новых порций влаги дно размоет, и толку от такой очистки не будет
самая первая чистка производится вручную ; для этого необходимо спуститься в колодец с обычной лопатой и ведром; с таким количеством грязи насос пока еще не справится
насос цепляют на крепкий трос и устанавливают ближе ко дну , у гравийного фильтра, чтобы не дать илу осесть
откачка производится до тех пор, пока вода не начнет поступать интенсивно ; количество включений насоса за сутки не менее четырех; причем делать это необходимо в разных режимах
сливать загрязненную воду
время от времени насос необходимо промывать с помощью прогонки чистой воды , иначе от перегрузки он быстро выйдет из строя
колодец, выкопанный в глиняном грунте, требует длительной очистки ; некоторые хозяева считают, что мутная жидкость в этом случае неизбежна, но это далеко не так; его шахту можно и нужно прокачивать

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

При расположении колодца на плывуне – грунте, смешанным с большим количеством воды – очистить ее нереально. В этом случае используются специальные дренажные системы (донные фильтры).

Для бесперебойного обеспечения садового дома водой в одном из бетонных колец заранее готовят врезку для труб. Они должны прокладываться ниже на 30 см уровня промерзания почвы. Иначе по окончании зимы лопнувшие трубы придется менять. В каждой местности этот показатель разный, поэтому его следует уточнить.

Для прокладки на даче водопровода из колодца до дома к нему прокладывается траншея. При расчете ее глубины учитывают высоту песчано-гравийной подушки (до 10-15 см). Для прокладки водопровода используются ПНД полиэтиленовые трубы, изготовленные из пластика низкого давления. Оптимальный диаметр – 32 мм. Понадобятся также соединительные фитинги (тройники, переходы, отводы и пр.).

Так как стоимость труб минимальная, специалисты советуют прокладывать к колодцу сразу две магистрали. В этом случае при появлении протечки вы сможете использовать вторую как запасной вариант.

Для механической защиты от давления грунта трубы прогладывают в гофру или трубы большего диаметра. Между ними лучше проложить слой утеплителя. При подъеме труб ближе к поверхности у цоколя или неотапливаемого подвала они могут промерзнуть, поэтому в этих местах требуется дополнительная теплоизоляция.

Для бесперебойной подачи воды из колодца в подсобном помещении лучше предусмотреть накопительный бак. После укладки труб их подсоединяют к насосу, который опускается в воду на расстоянии 30 см от дна (о его выборе чуть ниже).

Выбор насосного оборудования

Как известно, все виды насосов делятся на два вида:

1 Поверхностные : в воде у них находится только всасывающий патрубок; такие агрегаты способны поднять ее лишь с глубины до 10,3 м; именно на такую высоту по трубке может подняться вода, выталкиваемая атмосферным давлением в трубку; на практике же из-за потерь при трении и колебания атмосферного давления этот параметр снижается и равняется 5-7 м; механизмы с эжекторами (ускорителями водного потока) могут поднимать воду и с большей глубины, но их КПД слишком мал.

2 Погружные : в жидкость опускается полностью весь механизм, что позволяет доставлять воду с большой глубины; так как подобные агрегаты не затрачивают мощности на всасывание, ее потерь не происходит; их КПД гораздо выше поверхностных.

Таким образом, качать воду для дачи из глубоких колодцев желательно насосными станциями, снабженными погружными насосами. Остается лишь определиться с их мощностью и производительностью. Учитывать необходимо не только потребности семьи, но и приток воды в самом колодце. Иначе может получиться так, что слишком мощный агрегат будет работать вхолостую.

Учтите также, что общий КПД системы будет зависеть не только от мощности агрегата, но и количества поворотов и сужений водопровода. При небольшом притоке воды есть смысл приобрести насос небольшой мощности, обустроив при этом накопительную емкость, из которой вода будет подаваться в дом к кранам.

Еще один важный параметр для насоса – сила напора, то есть способность передавать (передвигать) откаченную воду далее по трубам. Этот параметр напрямую связан с рабочим давлением. То есть на 10 м вертикально расположенной трубы приходится давление в 1 атмосферу.

Из колодца ушла вода. Что делать?

Водоносная жила с течением времени истощается, поэтому количество влаги в колодце уменьшается, а затем он и вовсе мелеет. Но произойти это может не ранее, чем через 10-25 лет эксплуатации. Причем время функционирования зависит не от глубины шахты, а мощности водоносного пласта.

Обратите внимание, что колодец всегда подвержен сезонному обмелению . Во время длительной засухи его уровень всегда снижается. При наступлении сезона дождей влага вновь поднимается до привычного уровня. Иногда она полностью уходит при серьезных геологических разработках, проходящих в данном районе, или изменениях сейсмологической активности, но такие случаи очень редки.

В большинстве же случаев причиной обмеления является заиливание. С течением времени мусор, оседающий на дно, превращается в ил, который забивает жилу, и приток снижается. Для бесперебойного водоснабжения дачи из колодца требуется его периодическая очистка (раскачка). Ее мы подробно описали выше.

Если очистка почти не помогла, но влага все же начала понемногу поступать, это означает, что заилились сами протоки. Их промывают водой из цистерны. Влага, просачиваясь в водоносный слой, хорошо прочистит родники.

При выборке части водоносного пласта колодец можно докопать, то есть опустить водозабор чуть ниже. Учите, что подобное заглубление должно проводиться с умом. Не стоит бросать его при первых же струйках воды. Но и опускание на слишком большую глубину нежелательно. Иначе вы закроете бетонными кольцами возможные роднички. Докопку производят чаще на 3-4 кольца.

Даже в том случае если дом оснащен централизованным водопроводом, колодец не станет излишеством, так как поливать клумбы или огород водопроводной водой довольно дорого, да и в случае отключения будет неплохим подспорьем. На даче, он вообще является единственным источником воды. Копка колодцев – это дело непростое, но осуществимое. Даже в том случае, если вы примете решение привлечь к этому делу специальную бригаду, вам все равно придется их контролировать. Необходимо вам знать, как выкопать колодец своими руками на загородном участке.

Наиболее надежный способ – это обратится за гидрогеологическим исследованием. Вам укажут точное место, где лучше всего вырыть колодец из бетонных колец плюс анализ воды, которая будет в будущем колодце. Но данная услуга не из дешевых и может себя окупить только в том случае, если вода в колодце будет использоваться в качестве питьевой, то есть возле дома с постоянным обитанием в нем людей. На дачном участке ее необходимость предназначается в основном для технических нужд, а для питьевой можно очистить только лишь идущую в дом.

Если же вы собираетесь обойтись без исследования, тогда нужно ориентироваться на некоторые приметы:

ориентируйтесь на положение колодцев по соседству – пласты породы как правило залегают неравномерно, также ситуация обстоит и с водоносными слоями. Если в соседнем колодце вода находится на глубине 6 метров, это не значит, что в вашем вода будет на том же уровне. Она может оказаться как выше, так и ниже либо вообще уйти резко куда-нибудь в сторону. Так что это только приблизительная «разметка» проекта, где могут находиться колодезные воды;
наблюдение за поведением животных и насекомых. Наиболее точным ориентиром может послужить мелкая мошкара. В теплый период, при безветрии вечером перед закатом осмотрите участок. Если на нем есть места, где мошки «зависают» столбами, это говорит о том, что в данном месте достаточно близко расположены водоносные пласты. Для того чтобы удостоверится в этом понаблюдайте с утра за отмеченной областью. Если утром над ним клубится туман, тогда вода действительно располагается достаточно близко;
народный способ. Берем глиняную посуду. Лучше всего не глазированную. Можно воспользоваться и обычной кастрюлей, главное чтобы она была широкой. В выбранную посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Если его нет и неизвестно, где его можно раздобыть, тогда нужно взять керамические кирпичи, разбить их пока от них не останется только мелкая крошка, и просушить ее несколько часов в духовке. После чего необходимо засыпать его в посудину доверху и завязать сухой х/б тканью. Только таким образом, чтобы не развязалось. Взвесьте и запишите полученное значение. После чего на месте предполагаемого колодца вырываете яму глубиной 1-1,5 метров, после чего необходимо поставить в выкопанный слой посудину и присыпать землей. Выждать сутки. После чего вырыть и взвесить по новой. Чем больше изменилась масса, тем большая концентрация воды в этом месте;
проанализируйте растущую на участке траву – данный метод хорошо применим только тогда, когда участок еще не распахан. При осмотре растительности постарайтесь выявить наиболее заросшие островки. На единичные растения не нужно обращать особого внимания, так как они могут быть занесены сюда случайным образом, для этого способа нужны именно полянки, островки растительности.

Данные способы являются только приблизительным определением места залежей водоносных слоев, где можно осуществлять рытье колодцев из бетонных колец. Ни один из них не дает 100% гарантии, но в случае использования нескольких методов можно определить более-менее точное место расположения и стоит попробовать выкопать колодец именно в этом месте.

Колодец наиболее благоприятно копать два раза в год: либо во второй половине августа, либо в середине зимы – после двух недель морозов. В эти два периода наиболее низкий уровень грунтовых вод и верховодки практически не бывает. Это существенно облегчит работу, кроме того определить дебит будет значительно проще – в эти периоды он находится на минимуме и в будущем вы не будете испытывать недостатка с водой.

Если вы решили проводить копку колодца или вырыть скважину своими руками, в августе может не хватить времени, та как это «пограничная зона» перед сезоном дождей. В этом случае к работе необходимо приступать пораньше. Может даже в начале месяца. В общем, вам необходимо рассчитать время работ таким образом, чтобы выход на водоносный горизонт приходился на самый «безводный» период. В идеале желательно еще разобраться с гидроизоляцией стенок.

Два способа выкопать колодец из бетонных колец

Наиболее популярным является конструкция колодца из бетонных колец. Его популярность объясняется его простотой. Но при этом он обладает достаточно серьезными недостатками: его стыки с бетонными кольцами отличаются довольно слабой герметичностью и через них в колодец может попадать дождевая и талая вода, а вкупе с ними и то, что растворено в ней, и то, что утонуло.

Стыки колец можно попробовать загерметизировать, но наиболее эффективные методы не применишь: воду должна быть годной хотя бы полива. А замазка соединений раствором довольно неэффективная и недолговечная. Со временем щели расширяются и через них уже могут попадать не только талая или дождевая вода, но и насекомые, черви, животные и так далее.

Есть специальные кольца с замком. Между ними можно установить резиновые прокладки, которые позволят обеспечить герметичность. Кольца с замками в продаже есть. Хотя их цена и намного выше, а вот прокладки для них найти практически невозможно, как и колодцы оборудованные ними.

Как правильно вырыть колодец на даче своими руками? Существуют два метода копки колодца из бетонных колец: поочередная установка колец и их установка после того, как достигнут водоносный слой. Оба метода применяются, просто на разной глубине и оба имеют свои недостатки.

Поочередная установка колец. В этом случае первое кольцо устанавливается на грунт, который потихоньку вынимают изнутри и под бортиком. Кольцо постепенно опускается. Очень важный момент: нужно очень внимательно следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. В противном случае шахта выйдет наклонной и со временем осадка колец прекратится. Чтобы не было перекоса нужно следить за вертикальностью стенок. Чтобы это осуществить, нужно просто привязать к бруску отвес, после чего брусок ставится на кольцо. Для дополнительного контроля использовать строительный уровень.

Как только верхний край кольца поравняется с уровнем грунта, устанавливают следующее. Его устанавливают строго сверху. Работы продолжают. Если на первом кольце землю можно перекидывать через борт при помощи лопаты с короткой ручкой, то на следующих грунт придется извлекать с помощью ворота либо блока и треноги. Исходя из этого можно сделать вывод что работы должны проводится в составе не меньше двух человек, а для того чтобы ворочать кольца потребуются как минимум 3-4 человека. Таким образом, самостоятельная копка (один человек) невозможна. Разве что для этого дела понадобится приспособить лебедку.

Таим методом, постепенно наращивают глубину колодца. Как только кольцо достигает одного уровня с грунтом, на него устанавливают новое. Для спуска используют вбитые скобы либо приставные лестницы (наиболее безопасным и правильным способом является использование скоб).

Плюсы данного метода копки колодца:

Есть возможность контролировать как ровно и насколько плотно село кольцо.
Есть возможность установить резиновые прокладки позволяющие обеспечить герметичность либо сажать их на раствор.
Не осыпаются стенки.

Это были преимущества. Поговорим о недостатках. Работа внутри кольца достаточно неудобна и физически трудна. Данный метод применяется, как правило, для небольшой глубины — 7-8 метров. Работа в шахте должна производиться по очереди.

Еще один момент: во время копки колодца с кольцами для ускорения процесса оседания и облегчения прохода грунта, можно использовать нож. Он изготавливается из бетона, его заливают в грунт в самом начале. Для того чтобы его сделать по кругу копается канавка, которая имеет треугольную форму в сечении (смотри рисунок). Ее внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром колец, которые будут использоваться в процессе, наружный несколько больше. После того как бетон затвердеет, на это кольцо устанавливают стандартное и приступают к работе.

Строение ножа

Установка колец после достижения водоносного слоя . Вначале необходимо выкопать шахту без колец. При этом необходимо следить за стенками. Как только начинают проявляться первые признаки осыпания, внутрь сразу же устанавливают кольца и продолжают работать по первому методу. С помощью крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. После чего углубляют еще на несколько колец по первому способу, увеличивая дебит.

Грунт вынимают из шахты тем же способом: пока глубина не очень большая, он просто выбрасывается лопатой. После чего устанавливают треногу и ворот и поднимают при помощи ведер. Как только кольца установлены промежуток между ними и стенками шахты засыпается и утрамбовывается. Несколько верхних колец можно при этом герметизировать снаружи (для этого можно использовать битумную пропитку или другую обмазочную гидроизоляцию).

Плюсы данного способа:

Шахта шире, а это означает, что работы проводить в ней намного удобней, что дает возможность копать более глубокие колодцы.
Можно герметизировать несколько верхних колец, что уменьшит шанс попадания в колодец загрязненных вод.

Минусов значительно больше:

Трудно контролировать герметичность стыка колец: находится в шахте во время установки — категорически воспрещается. Поворачивать уже в шахте установленное кольцо невозможно из-за большой массы.
Можно зазеваться и шахта осыплется.
Плотность засыпки промежутка между стенами шахты и кольцами меньше, чем «родной» грунт. Из-за чего появляется возможность просачивания вглубь талых и дождевых вод, где сквозь щели могут попасть непосредственно в колодец. Для предотвращения этого вокруг колодца делается защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Во время работ нужно следить за вертикальностью стен, но до определенного предела его можно подправлять. Метод контроля такой же – брус с привязанным к нему отвесом и спущенный в шахту.

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

Тот кто работает внизу должен быть в каске.
У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

Вопрос о том, как вырыть колодец собственными силами, весьма актуален. Таким образом, можно решить все проблемы с водоснабжением, в особенности, если нет возможности подключиться напрямую к центральному водопроводу. На первый взгляд, рытье колодца собственными руками кажется довольно сложным процессом, но если соблюдать все правила, то выкопать колодец собственными руками можно.

Выкопать колодец своими руками возможно!

Месторасположение колодца

На начальном этапе главное правильно определить, где стоит копать колодец и время . Для этого необходимо учесть несколько факторов:

Запрещается устраивать колодец поблизости с источниками загрязнения. Это означает, что не стоит устанавливать колодец около мусорных, навозных и компостных куч.

Если вы планируете установить колодец на уклоне, то располагаться он должен выше, чем источник загрязнения. Также стоит принять во внимание гидрогеологическую ситуацию, к примеру, воду из колодца в болотистой местности пить нельзя, так как в нее попадает верховодка.

Чистая вода – залог здоровья

В большинстве своем наличие воды зависит от типа грунта и рельефа.

На даче оптимальный вариантом расположения колодца является его размещение поблизости места для потребления воды. Однако близкое расположение у дома считается неуместным – не менее пяти метров.

Стоит отметить и то, что для автономного водоснабжения вашего участка подойдет колодец с водоносным горизонтом в 5-20 метров. Несмотря на то, что встречаются и колодцы до 30 м, по сравнению со скважиной это нерентабельно.

Многие люди доверяют таким «профессионалам», которые способны определить оптимальное место под колодец при помощи проволочных рамок или ивового прутик. Верить таким умельцам или нет, личное дело каждого. Одно можно сказать точно, у ваших соседей есть вода, значит и вам можно копать колодец на собственном участке.

Как и когда копать?

Нежелательно копать колодец весной, есть вероятность ошибиться с глубиной.

Наиболее оптимальным временем считается конец зимы или конец лета. Зимой копать тяжелее, но иногда в другое время года просто невозможно вырыть колодец.

Копать колодец необходимо непрерывно, чтобы не допустить залипания колонны.

Важно применять для выемки колец лебедку или подъемный кран.

Как правило, рытьем колодца занимается три человека, которые, работая ломом или лопатой, попеременно меняют друг друга.

Наглядный процесс рытья колодца

Если ваше самочувствие при нахождении в колодце ухудшилось – вам необходимо срочно покинуть его. Быть может, на вас действует собравшийся в колодце газ.

Колодец из бетонных колец

Выбрано место, подготовлены материалы — значит, можно приступать к процессу рытья. Стоит отметить, что устанавливать колодец из бетонных колец весьма сложно, но возможно, если воспользоваться ручной талью, которая подвешивается на треноге, состоящей из деревянных брусьев.

Первый этап – рытье углубления

Как происходит процесс строительства? В первую очередь осуществляется рытье углубления, равного по диаметру бетонному кольцу. При этолм дно должно быть ровным и горизонтальным. Далее нужно копать землю внутри кольца. Тогда по мере подкапывания, оно начнет опускаться под собственным весом. После достаточного углубления кольца, сверху на него устанавливается следующее.

При появлении воды копание стоит продолжать, воду же откачивают при помощи насоса. Если вода прибывает очень быстро, стоит прекратить копание.

Фотографии поэтапного рытья колодца

Устанавливать кольца нужно краном или «воровайкой»

Не забывайте, что на дно колодца нужно уложить большие, хорошо промытые камни, сверху х засыпают слоем промытого гравия или щебня. Такой фильтр обезопасит от попадания в воду песка.

Перед применением колодец нужно прокачать. Промывку можно прекратить уже после 8-20 часов.

Видео — пример установки бетонных колец для колодца

Если ваш новый загородный участок находится вдали от водопроводной сети, то перед вами сразу станет вопрос водоснабжения. Есть несколько вариантов. Одним из них может быть самостоятельная копка колодца своими руками. Это гарантированно обеспечит вас постоянным источником питьевой воды. Такая копка колодцев своими руками – непростая задача, требующая определенных знаний.

Для правильного выполнения работ по выкапыванию и оборудованию колодца своими руками, необходимо решить ряд проблем: где его нужно расположить, как искать воду, когда его выкапывать, какую технологию использовать при копке и много других.

Чтобы найти воду для установки колодезя, нужно иметь представление о том, какие подземные воды бывают. В зависимости от глубины залегания они разделяются на следующие виды:

поверхностные;
грунтовые;
артезианские.

Поверхностные воды находятся близко к земной поверхности и не очищенные. Использовать такую воду для питья нельзя.

Грунтовые – залегают неглубоко, и присутствуют в ближайшем водоносном слое земли. Эти воды и будут нашей целью при строительстве колодца своими руками.

Артезианские – воды, залегающие на значительной глубине, чем грунтовые. Такие воды содержат самую вкусную и чистую воду. Она добывается с помощью бурения скважин на довольно большую глубину.

Выбор времени года и места строительства колодца

Времена года существенно влияют на строительство колодца. Лучшие времена года для этого - осень или зима. В это период водоносный слой находится низко. Это будет гарантией того, что вы сможете найти грунтовые воды на должной глубине, и будете постоянно иметь воду. Нельзя такие работы проводить весной. В этот период активно тает снег, и уровень грунтовых вод повышается. Поэтому вы можете ошибиться в выборе глубины колодца, а может случиться и так, что летом у вас не будет воды.

Перед тем как начать выкапывать колодец своими руками, следует убедиться в глубине залегания на вашем участке грунтовых вод. Если рядом с вами есть колодец у соседей, то проще всего расспросить их об этом. Если такой возможности по определению глубины залегания грунтовых вод у вас нет, то для обнаружения водоносного слоя вам придется бурить скважину . Для этого необходимо иметь дополнительное оборудование.

Для того чтобы самостоятельно выкапывать колодец, нужно знать состав грунта на вашем участке. Если у вас на участке песчаный грунт, то вам придется затратить меньше сил, а когда глина – то рыть колодец будет сложнее. Если же в земле попадается много крупных камней, то лучше всего искать другое место.

Выбор типа и конструкции колодца

Устройства колодцев разделяются на шахтные колодцы и трубчатые. Чтобы самостоятельно выкопать колодец своими руками следует остановиться на шахтном устройстве. Шахту можно выкопать даже с помощью лопаты.

Колодец, как правило, состоит из следующих составляющих:

надземная часть, которая служит для защиты от попадания воды и мусора, а также от промерзания зимой;
ствол – подземная часть колодца, которая не дает возможности попаданию грунта в колодец, а также защищает от грунтовых вод;
водоприемник – часть колодца, которая служит для сбора чистой воды;
дополнительные устройства для эксплуатации колодца.

Строительство колодца

Выполнению работ по выкапыванию колодца своими руками всегда выполнять с напарником. Один из работников, который будет работать внутри шахты, а другой будет на поверхности поднимать емкость с грунтом . Для подъема емкости с землей необходимо установить треногу с талью или лебедку. Это облегчит выполнение всех видов работ. Желательно придерживаться следующих требований по технике безопасности:

Работник, который будет находиться в середине шахты, должен быть защищен каской.
Все канаты и веревки должны быть надежными и проверены на прочность.
Если работник, который находится в шахте на большой глубине, почувствует недомогание, то необходимо определить загазованность с помощью свечки. Если свечка гаснет, то нужно ликвидировать загазованность. Это лучше всего сделать с помощью вентилятора.

В связи с тем, что все работы будут проводиться вами вручную, необходимо иметь такой инструмент:

Во время проведения работ необходимо каждый день испытывать на прочность веревки. Обязательно ежедневно проверять прочность всех креплений и деталей, которые обеспечивают подъем грунта. В середине шахты сыро и холодно, поэтому нужно иметь соответствующую теплую и удобную одежду, а также периодически выходить на поверхность для отдыха. Размеры копаемой шахты своими руками будут зависеть от того, какого диаметра кольца выбраны. Желательно выбирать размеры бетонных колец с внутренним диаметром – 1 м .

Это оптимальный вариант, с которым можно легко справиться без дополнительных специальных подъемных средств. Высоту колец выбирайте, исходя из ваших физических возможностей и дополнительных помощников.

Перед тем как приступить к непосредственной копке колодезя своими руками, сначала делают разметку участка и затем приступают к копке шахты.

Когда глубина выкопанной шахты будет равна 0.5 – 1м, то нужно установить внутрь первое бетонное кольцо. После этого нужно выкапывать грунт на дне шахты, устанавливая сверху кольца, которые сами будут опускаться благодаря собственному весу.

Кольца нужно устанавливать ровно по диаметру, закрепляя их металлическими скобами. Это нужно делать до момента открытия водоносного пласта. Такой вариант является самым безопасным. Иногда поступают и по-другому: вначале выкапывают шахту , а уже после этого устанавливают кольца внутрь.

При такой технологии грунт может обрушиться внутрь на того работника, который находится внутри шахты, Это опасно для его жизни.

Когда появится вода на дне шахты, то она будет мутной и грязной. Не следует пугаться этого. После того как будет установлен фильтр, вода начнет постепенно очищаться, и станет пригодной для питья.

Перед установкой фильтра всю воду, которая будет находиться на дне шахты, нужно удалить. Затем выкапывают еще слой грунта, углубляясь не более чем на 20 см, удаляют всю грязь и выравнивают дно. На дно выкопанного колодца нужно насыпать слой речного крупнозернистого песка не менее 30 см, далее сверху нужно положить слой гравия или мелкого щебня. Толщина слоя должна быть примерно 20–25 см .

Заключительным этапом будет засыпание сверху крупного гравия слоем не более 20 см. Перед употреблением гравия его промывают в слабом растворе хлорной извести и в воде. Если на дне шахты будет большой приток воды, то вначале нужно соорудить из досок пол с отверстиями, и на него уложить фильтр.

Далее, воду из колодца необходимо несколько раз выкачивать в течение двух недель. Эта вода годится для использования в различных технических целях. После проведения этих работ вода постепенно станет чистой и прозрачной. Эту воду желательно сдать на анализ в лабораторию, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Если поблизости у ваших соседей есть колодец, то воду на анализ можно и не сдавать.

Есть много информации в интернете о том, как соорудить колодец своими руками. В видео ниже показан весь процесс копки колодца своими руками. Видео также демонстрирует всю технологию установки больших колец с замками.

Устройство глиняного замка

Для предотвращения попадания в колодец поверхностных вод, которые могут содержать мусор и грязь, вокруг него нужно сделать замок из глины. С этой целью шахта колодца окапывается снаружи по периметру кольца на глубину не менее одного метра, и в яму укладывают и хорошо утрамбовывают глину. Сверху насыпают и утрамбовывают глиняный бугорок, который будет способствовать оттоку различных вод от сруба колодца. Сверху такого замка дополнительно делают отмостку из бетона.

Устройство наземной части колодца

Наземная часть, которая возвышается над поверхностью, называется оголовок. Высота этой части делается не более 0,8 м . Чаще всего оголовок выполняется из бетонных колец.

В некоторых случаях кольцо обкладывают деревянными бревнами или брусьями для более привлекательного вида и имитации деревянного сруба. Крыша делается деревянной с большими свесами, чтобы предотвратить попадание мусора, листвы и осадков в колодец. Иногда крышу покрывают металлочерепицей, чтобы надежнее защитить от осадков.

У колодца должна быть прочная крышка с замком. Она должна обеспечивать предохранение воды от пыли и грязи, а также обеспечить безопасность при эксплуатации. Крышка должна плотно закрываться и иметь замок, чтобы дети не смогли ее открыть.

Ворот, с помощью которого осуществляется подъем ведра с водой, можно изготовить из бревна диаметром 0,2 см . В центральной части каждого торца ворота делается отверстие, в которое потом вставляется ось и рукоятка ворота.

Металлические составные части ворота обычно делаются отдельно по заказу или из подручных средств. Со стороны рукоятки ворота нужно поставить по 2 шайбы, а одну – с другой стороны.

Шайбы служат для предотвращения смещения ворота и способствуют его долговечности. Для более наглядного представления о том, какие варианты оформления верхней части колодца могут быть, можно посмотреть видео ниже.

Теперь вы обладаете всеми необходимыми знаниями о том, как выполнять работы по выкапыванию колодца без дополнительных затрат и своими руками.

Человечество, увы, без воды обойтись не может, сказываются физиологические потребности, а также она необходима для технических целей. Если ваш частный дом подключен к центральному водоснабжению или рядом есть естественный водоем, это очень хорошо. А если нет, то вам предстоит либо обустроить на участке скважину, либо выкопать колодец самому, о чем и пойдет речь ниже.

Выбираем место

Желательно, чтобы оно было близко к жилью и к местам, где вода непосредственно будет нужна.

Критерии выбора:

следует понимать, что вода, после того, как пройдет верхние водопроницаемые горизонты, может загрязняться, тем более, если рядом есть большие источники различных загрязнений. Поэтому не устраивайте колодец возле компостных, мусорных и навозных куч, и в точке слива сточных вод. Когда вам приходится копать колодец самому на уклоне, он всегда должен быть выше источника загрязнения;
учтите также и местную гидрогеологическую ситуацию, например, в болотистой местности колодезная вода не будет питьевой, так как в него будет проникать вода с поверхности вместе со всем, что ей попадется на пути.

Откуда берется вода в колодце

Прежде, чем узнать, как правильно самому выкопать колодец, необходимо понять, на какой именно глубине вы сможете добыть качественную воду для питья или обычную техническую. После того, как пройдут дожди, растают снега, вода начинает скапливаться чуть выше водоупорного слоя, который состоит из жирной плотной глины.

Рассмотрим глубины грунтовых вод под землей:

верховодка — до 5 м;
почвенная — до 10 м;
грунтовая — до 40 м;
артезианская – ниже 40 м.

Рассчитываем потребности воды и выбираем диаметр колодца

Водоснабжение небольшого загородного участка складывается из полива и собственных нужд, на что примерно нужно 1-2 м 3 воды. Следует также отметить, полное заполнение источника после его осушения происходит за 2-12 ч и зависит от его объема, особенностей места и сезона.

Совет: чем меньше диаметр колодца, тем быстрее он заполнится.

Если данный источник будет осушаться 1 раз в сутки, а столб воды при полном заполнении составит до 1 м, диметр бетонных колец составит 1,12 м. Следует напомнить владельцам таких колодцев, что у воды есть время регенерации, поэтому получить 1,5-2 м 3 жидкости у вас не получится.

Знайте также, частое заполнение источника будет влиять на качество воды в нем, которая не будет успевать отстаиваться, особенно. Если она нужна вам для питья. Лучше всего для таких сооружений подходят бетонные кольца с замком.

Они обеспечат хорошую плотность соединений, позволив предохранить шахту колодца от возможных смещений. Единственный их недостаток – цена, которая больше, чем у обычных бетонных колец без замка. Срок эксплуатации изделий порядка 50 лет.

Время для устройства колодца

Если вы решили начать копать его своими руками весной, когда снега практически растаяли, можно ошибиться с глубиной источника, так как горизонт грунтовых вод расположен высоко. Поэтому апрельский колодец в зимнее время будет сухим.

Учитывайте, что сезонные колебания уровня могут быть 1-2 м. Из-за этого специалисты рекомендуют начинать копать колодец осенью и зимой, в момент, когда водный горизонт расположен на самом низком уровне. Когда водный горизонт вдруг понизится, можно углубить источник кольцами с меньшим диаметром.

Самые приемлемые глубины при попадании в водоносный пласт — 5-20 м. Есть колодцы и до 30 м, но такое сооружение чревато осложнениями и будет нерентабельным по сравнению со скважиной.

Процесс

На самом деле нет ни ТУ, ни СНиПов, объясняющих, как копать колодец самостоятельно. Обычно его строит бригада из трех человек.

Ниже предложена инструкция, которая наглядно объяснит весь процесс.

Прежде чем начинать работу необходимо подготовить приспособления и оборудование. Понадобится лебедка для подъема ведер, также нужна будет тренога для ее крепления.

На фото — тренога для крепления лебедки

Для работы в забое понадобится лопата и короткий ломик. Все встречающиеся камни необходимо обвязывать веревкой и поднимать на поверхность.

Помощник поднимает ведро и относит грунт в отвал.
Можно подключить еще одного человека, который будет периодически менять забойщика и подъемщика, так как работа обычно ведется интенсивно. Учитывайте также, что после глубины 3 м температура в сооружении опустится до 10˚С, а воздух перестанет вентилироваться.

Совет: для искусственной вентиляции можно воспользоваться зонтом, который необходимо опускать в шахту и поднимать из нее, улучшая микроклимат.

После того, как яма была вырыта по параметрам, в нее вставляют первое бетонное кольцо с плоским торцом или с замком. Его вес превышает 700 кг, поэтому нужно быть осторожным.

Выберите грунт из-под него, и оно плавно опустится ниже, освобождая место для других колец. Если оно провалится слишком глубоко, можно поставить одно кольцо на другое, однако при этом его производитель предписывает, что установку следует осуществлять с помощью кранового оборудования. Поэтому все трещины и сколы будут только по вашей вине.

Продолжайте наращивать колонну, пока она не дойдет до водоносного уровня. За смену в сухом суглинке или песке бригада может поставить 2-3 кольца. В тяжелых грунтах – каменистых и по сырой глине работа становится каторжной.

О приближении водоносного слоя будет свидетельствовать заметное похолодание, когда температура опустится еще на 1-2˚С, а по стенкам начнут бежать мини-роднички. В прочных сухих грунтах можно сначала вырыть шахту, а потом опустить в нее кольца, используя штангу и ворот.